Компостная яма (ящик для компоста) своими руками: варианты изготовления, фото

Натуральные удобрения – дефицит в наше время, когда все фрукты и овощи выращиваются с использованием синтетических питательных веществ. Для тех, кто предпочитает естественные способы подкормки растений и при этом располагает временем, как нельзя лучше подойдет самодельный компост – удобрение из перегнивших растительных остатков. Сделать его не сложно, все, что для этого нужно – органические отходы и компостная яма. Давайте разберемся, как правильно сделать компостную яму или ящик.

Как устроена компостная яма

Несмотря на название, «яма» достаточно редко является обычным углублением в земле. Можно, конечно, устроить место для перегнивания органических остатков и так, но удобнее организовать специальный ящик.

По сути дела, это устройство – просто короб или яма в земле, куда слой за слоем закладывают органические отходы (не все, список допустимых компонентов приведен ниже). Под действием естественных процессов гниения в присутствии воздуха происходит преобразование сырья в натуральный улучшитель для почвы.

Поскольку зрелый компост находится в самом низу кучи, необходимо предусмотреть возможность его извлечения без нарушения общей структуры заложенного сырья. Для этого в нижней части компостного короба (ящика, корзины) устраивают дверку или отверстие.

Также возможно устройство двух-трех емкостей, в которые сырье перекладывается по мере созревания или сортируется по типу.

Если планируется использовать именно традиционную яму, необходимо позаботиться о ее достаточной глубине и быть готовым к необходимости ворошить отходы.

Основные требования к процессу компостирования:

• свободный доступ воздуха (именно поэтому оптимально устройство компостного ящика, бочки, короба и других вариантов надземной конструкции, а не ямы в обычном смысле слова);
• сохранение внутреннего тепла. С этой целью конструкцию делают со сплошным (имеющим щели и продухи) ограждением. Сетчатые короба не позволяют поддерживать оптимальную температуру разложения органики в прилегающих к стенкам слоях;
• высокая влажность. Наличие воды в разлагаемой массе – обязательное условие, сухие отходы не будут перегнивать, поэтому необходимо предусмотреть возможность увлажнения;
• наличие микроорганизмов и/или червей. Вермикомпостирование (переработка только растительных отходов с помощью червей) делает массу гомогенной (однородной), результат такой переработки называется биогумусом.

В зависимости от состава перерабатываемого сырья, компост может содержать больше или меньше азота, фосфора, калия, других полезных для растений веществ в наиболее легко усвояемой форме. По степени питательности компост сравним с навозом, а некоторые разновидности превосходят навоз как удобрение.

Конструктивные особенности

Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

Требования к содержимому компостной ямы

Чтобы на выходе из компостера получить действительно полезное удобрение, необходимо точно знать, какое сырье можно закладывать для переработки. От этого в определенной мере зависит и конструкция самого компостера.

Итак, список разрешенного сырья:

• отходы растениеводства. Сюда относятся скошенная трава, опавшие листья, обрезанные мелкие ветви, ботва, корни и стебли растений, некондиционные плоды, ягоды и овощи, сорняки;
• отходы животноводства. Это в первую очередь навоз и помет, непригодные для употребления в пищу животным и птице корма;
• остатки от переработки продукции сельского хозяйства – отруби зерна, шелуха зерен, ботва, костра, очистки и прочее;
• бытовые отходы органического происхождения – скорлупа яиц, чайная и кофейная гуща, очистки овощей и фруктов, ветошь из натуральных волокон. Отдельно стоит назвать человеческие фекалии;
• опилки, стружки, кора и прочие отходы деревообработки;
• торф.

Также можно добавлять органику, остающуюся при забое животных, птицы, выделке кож и шкур.

Важно: если планируется часто сбрасывать для перегнивания отходы очень мелкой фракции, необходимо позаботиться о минимальной ширине щелей между элементами ограждения.

Необходимо понимать: любые материалы, соприкасающиеся с гниющей органикой, также будут постепенно гнить. Поэтому даже металлические листы и долго разлагаемый пластик не гарантируют «вечной работы» компостера.

Необходимость силоса для животных

Этот корм стимулирует аппетит жвачных и других видов животных. При применении силоса добиваются улучшения их пищеварения, частично компенсируя недостающие элементы и витамины.

У фермеров, занимающихся разведением КРС, часто возникает вопрос: «Чем кормить корову?» Силосованный корм, по сравнению с зеленой массой сельскохозяйственных культур, из которых он приготовлен, имеет практически такое же соотношение сырых веществ: клетчатки, жира, протеина, а также каротина и минеральных веществ. При этом сокращается содержание сахаров, до 90% из которых идет на образование молочной и других органических кислот, легко усваиваемых животными и несущественно уступающих простым сахарам. Таким образом, силос должен быть одним из основных видов кормов для коров, особенно в зимний стойловый период. Переваримость главных питательных веществ в данном корме несколько уменьшается, по сравнению со свежей травой, однако это сокращение практически незаметно при соблюдении технологии.

Общие требования: как правильно сделать компостную яму без вреда для участка

Учитывая, что процесс гниения редко сопровождается приятными запахами (особенно при включении в состав сырья навоза и фекалий), необходимо разумно выбрать место расположения компостной кучи.

Она должна быть удалена от жилья (не только своего, но и соседского), источников воды, заборов и общественных трасс.

Кроме того:

• стоит расположить компостер в тени. На солнце сырье будет слишком быстро высыхать, потребуется частое увлажнение;
• требуется относительно сухое место. Расположение в низине или на участке, где высоко стоят грунтовые воды, рядом со водостоком нежелательно;
• необходимо обеспечить доступ земляным червям. В герметично выполненный бак или глубокую яму с заделанными водонепроницаемыми материалами стенками их стоит подселить самостоятельно;
• нежелательно расположение рядом хвойных деревьев (вечнозеленых). Лучшими соседями для компостной ямы считается береза и ольха.

Имеется смысл уложить на дно ямы или ящика (короба, корзины) лист старого железа. Постепенно корродируя, он будет добавлять в гумус полезные вещества – оксиды железа.

Расчет размера компостера

Перед началом работ необходимо, естественно, определиться с габаритами. Считается, что гумус полностью созревает за два года. Соответственно, необходимо прикинуть, сколько подходящего для закладки в устройство мусора может накопиться за это время. Если ранее на участке уже была компостная куча или ящик, сделать это проще. Если нет – следует подсчитать, сколько раз в неделю/месяц выбрасывается мусор, какой процент этого мусора подходит для закладки в компостер и каков объем мусорного ведра/пакета.

Например: в частном доме в теплый сезон выбрасывают мусор каждый день, объем ведра – 10 л. В этом объеме органические отходы занимают 80%. Зимой мусор выбрасывают раз в два-три дня, объем органики в отходах – 60…50%. Соответственно, принимаем как среднее число 7 л за полтора дня.

(365/1,5)х7=1700 л.

Учитывая, что мусор – это не вода, и в одном кубометре содержится не 1000 литров, а примерно 700…800 (учитывая уплотнение и разный размер отходов), принимаем объем компостера примерно 4…5 кубометров. Такой объем даст ящик со сторонами 2х2х1 м (4 куб.м.) или 2х2,5х1 м (5 куб.м.).

Использование компоста

Зрелый компост становится темным и однородным. Он не источает неприятного запаха. Удобрение должно пахнуть свежей землей. Если такого запаха не присутствует, в нем недостаточно полезных органических элементов. Готовый компост используют как в своем натуральном виде, так и в качестве разведенных водой подкормок. В первом случае его граблями заделывают в почву из расчета 5 кг на 1 квадратный метр грунта. Недозрелым компостом мульчируют приствольные круги деревьев. Также его используют как биотопливо для парников и теплиц. Незаменим компост в качестве подкормок, вносимых под корень. Для этого одну лопату сырья разводят в 20 л воды и настаивают неделю. Подходит как для огородных культур, так и для комнатных растений.

Читать также: Как правильно привить яблоню весной видео

Если у вас еще нет компостной кучи, самое время переходить от теории к практике. Как вы могли убедиться, устроить ее несложно. А выгоду от этого вы получите многократную.

На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора — листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения — компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

Обустройство простейшей компостной ямы своими руками

Чтобы сделать именно яму, необходимо, соблюдая перечисленные выше условия, выбрать подходящее место. Далее:

• отрывается яма нужного размера. Она может быть круглой или прямоугольной в сечении. Круглое (овальное, неправильное) удобно для самого простого сооружения – с земляными стенками. Если же планируется внутренняя обшивка досками или шифером, лучше сделать прямоугольный шурф;
• укладываем на дно лист железа;
• стенки можно оставить как есть (подходит для плотных каменистых и песчано-глинистых почв) или обложить внутри досками, листами шифера, старым линолеумом, рубероидом. Обязательно оставление щелей-продухов;
• на дно набрасывается зелень (сорняки, ветки с листьями, скошенная трава).

Далее можно складировать отходы до заполнения ямы. Желательно вне моментов досыпки органики закрывать компостную яму брезентом или травой.

Если хочется получить более долговечное сооружение, стенки можно выложить блоками или кирпичом.

Пример такого сооружения – без каких-либо дополнительных материалов, с земляными стенками и дном – показан на видео.

Как сделать компостную яму из шифера

Еще один очень простой вариант для получения самодельного гумуса. Для реализации потребуется только лопата, куски старого шифера, болгарка (или пила) и немного старых досок с гвоздями или шурупами.

Последовательность работ:

• после того, как выбрано место для сооружения компостера и его объем, панели шифера обрезаются до нужного размера. Не обязательно делать стенки из цельных листов – можно выбрать составную конструкцию;
• шифер вкапывается в землю вертикально так, чтобы получился замкнутый прямоугольный контура. В рыхлую почту панели входят достаточно легко, в плотной придется копать траншею и потом утрамбовывать вынутый грунт вокруг листов;
• сооружение скрепляется досками или брусом внутри (как показано на фото) или снаружи (как продемонстрировано в видео).

Компостный ящик готов к использованию!

Трамбовка силоса

Корм для коров, как и для других видов сельскохозяйственных животных, должен быть качественным. Добиться этого можно при правильном уплотнении силосуемой массы. Сырье, которое имеет лучшую трамбовку, быстрее удаляет находящийся в нем остаточный воздух, что создает благоприятные условия для протекания молочнокислого брожения.

После того как массу, предназначенную для закладки в хранилище, измельчают, ее закладывают слоем толщиной 30-40 см по всей ширине траншеи, после чего утрамбовывают все слои. Хорошее уплотнение должно быть в углах и около боковых стен, поскольку там имеется опасность возникновения воздушных прослоек.

Если силосуется переувлажненное сырье, проводить усиленную трамбовку нельзя, поскольку это будет способствовать дополнительной потере питательных веществ.

Эту операцию обычно осуществляют тяжелыми тракторами.

Деревянная компостная яма на даче своими руками

Здесь работы немного больше, но трудоемкость во многом зависит от выбранной модели. Рассмотрим самую простую – ящик из старых досок.

Количество досок, высота и сечение бруса для угловых стоек зависят от выбранного объема компостера. Для габаритов 2х2х1 м необходимо:

• брус с сечением не менее 50х50 мм (лучше 50х100 или 100х100 мм) для угловых стоек. Длина бруса не менее 1,5 м;
• доска обрезная или необрезная длиной 2 м. При ширине 100 мм потребуется 9 досок на сторону (всего 36). Толщина доски – не менее 20 мм;
• дополнительно две доски длиной 50…60 см для скрепления съемной части бортика;
• саморезы или гвозди для сборки;
• антисептик для пропитки;
• любой крепеж для удержания съемной части бортика.

Если не планируется регулярно выгребать зрелый компост, не обязательно делать съемную часть бортика. Достаточно на нижних досках не забивать гвозди/не закручивать саморезы на полную глубину, оставив выступающие шляпки. Тогда крепеж легко извлечь и убрать доски.

Последовательность выполнения:

• по разметке вкопать/вбить в землю угловые стойки, выравнивая их по вертикали;
• с помощью саморезов или гвоздей закрепить доски на угловых стойках так, чтобы между досками были промежутки минимум 10 мм;
• отдельно сбить из досок съемную часть одной из стенок и закрепить на конструкции с помощью проволоки, не полностью вбитых гвоздей или как-то иначе.

Важно: перед началом работ доски и брус необходимо пропитать антисептиком!

Должно получиться вот так. Это конструкция с намеренно уменьшенной высотой одного бортика.

Более простым вариантом может оказаться короб без передней стенки. В этом случае отходы загружаются «навалом». Получается скорее куча, чем яма.

Избежать «расползания» перерабатываемых отходов по территории поможет плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая бортики и дно компостного короба. Однако и в этом случае не стоит забывать о том, что процесс перегнивания органики аэробный и приток воздуха требуется обязательно!

Скреплять доски, образующие границу короба, можно и иначе: используя технологию столярных соединений. В этом случае угловые столбы-стойки не нужны, а короб ставится просто на землю.

Достаточно удобен вариант с подъемными, а не съемными дверками для выгребания готового продукта. В этом случае стойки делаются с продольными пазами, по которым, как по направляющим, будет скользить дверка.

Очень желательно также устраивать на компостных ящиках крышки. Они не дадут слишком распространяться неприятному запаху, помогут избежать нашествия мух и защитят перерабатываемое сырье от дождя и снега.

Как сделать компостную яму на даче из поддонов

Чтобы ускорить процесс и избежать самостоятельного сбивания стенок, можно воспользоваться подручным материалом – деревянными поддонами.

В этом случае необходимо подобрать поддоны подходящего размера, убрать с них лишние элементы и соединить в замкнутый прямоугольный контур. Снаружи можно обить сооружение плотной пленкой или старым линолеумом.

Подробнее процесс изготовления показан в видео.

Хранение силоса и сенажа

Для хранения силоса используют наземные или заглубленные траншеи. Траншеи делают из плит и бетонных блоков, стены с внешней стороны присыпают землей. Перед закладкой корма траншею очищают от остатков корма, проводят ремонт трещин и щелей, дезинфицируют.

В некоторых хозяйствах используют силосные ямы (метод считается устаревшим) или курганы. Укрытие курганов и м проводят аналогично силосным траншеям

Закладку хранилища проводят в короткие сроки 2-3 дня. Иногда, когда эти сроки соблюсти невозможно, заготовку можно проводить в течении недели, но в этом случае необходимо укрывать зеленую массу в период, когда процесс заготовки и трамбовки остановлен. Укрытие позволит остановить анаэробное брожение и снизить температуры заготавливаемого корма.

Если закладка корма закончена, то сверху силосной массы укладывается полимерная пленка, которая закрепляется патокой, пленка присыпается землей или придавливается старыми покрышками. На верхний слой укладывают малоценную траву, солому, но без семян – чтобы исключить расклевывание пленки птицей.