Автобот, лодка складная

Автобот – это промежуточный вариант между картоп-лодкой и крупными моторными моделями. Благодаря разборным секциям он складывается в компактный транспортировочный пакет, может храниться в обычном гараже вместе с автомобилем и доставляться к водоему на верхнем багажнике при наличии специальных креплений. Главное преимущество — быстрый выход на глисс, высокая скорость и остойчивость. Используется на малых акваториях при высоте волны до 50 см. Народные умельцы используют данную модель в качестве основы при изготовлении мини-катеров.

Недостатки

• Комфортабельность

Фото лодки Автобот:

История и цели создания

Первые экземпляры в СССР были выпущены в 1977 году на калининградском заводе “Янтарь”. Перед конструкторами стояла задача создать легкую картоп-лодку с высокими скоростными характеристиками под уже выпускающийся в то время мотор “Ветерок 12”. В. Белых и В. Цыплухин успешно справились с задачей, максимально облегчив конструкцию, сохранив быстроходность и остойчивость.

Модель до сих пор пользуется популярностью и постоянно модернизируется. Официально производство данных картопов было закрыто в 1992 году. Однако существующие технические наработки до сих пор используются народными умельцами при разработке катеров.

Таблица характеристик

Уже при одном взгляде на описание технических характеристик лодки (ТТх) видны ее особенности.

Название характеристики	Значение
Длина наибольшая, мм	3380
Ширина наибольшая, мм	1300
Высота борта на миделе, мм	450
Угол килеватости днища на транце, град.	12,5
Масса с оборудованием и снабжением, кг	58
Грузоподъемность, кг	225
Пассажировместимость, чел.	3
Допустимая мощность ПМ, л.с.	12,5
Материал корпуса	АМг
Скорость под мотором под который проектировалась при полной нагрузке и максимальная	30
Максимальная высота волны, мм	500
Удаление от берега, км	3
Габариты в сложеном виде для складных, мм	1550x1350x160
Удельный объем, м3/кг	0,0343

Внешний вид и особенности конструкции

Корпус выполнен из АМг-сплава. Материал прочный, не боится коррозии, хорошо сваривается, пластичный. Высота борта и подмоторная ниша гарантируют безопасный ход при полной загрузке на волнах до 50 см. Это ставит данную модификацию в один ряд с “Неманом” и “Янтарем-2”, производившихся на том же калининградском заводе до “Автобота”. Остроскулые обводы корпуса на 2/3 длины обладают постоянным углом килеватости, равным 12,5⁰. В носовой части они принимают больший угол, однако благодаря достаточной полноте обеспечивают легкий восход на волну.

Три жесткие секции стягиваются болтами через фланцы в виде шпангоутных рам. Резиновые прокладки отвечают за водонепроницаемость. Нареканий на них нет. Большая часть соединений элементов конструкции выполнено аргоновой и контактной сваркой. В некоторых местах используется клепка. Все соединения выполнены качественно и спустя годы защищают от протечек.

Бортовой слом и гофрирование на днище позволили уменьшить вес до 58 кг. При этом удельная нагрузка равна 27 кг/л.с. Транцевая плита с моторным отсеком надежно удерживает двигатель, защищает от заливания попутной волной. Это свойство используют владельцы, устанавливая более мощные моторы при достаточном усилении транца.

Подмоторный отсек с банками заполнены пенопластом, обеспечивая необходимый объем плавучести. Крепление банок довольно простое. Они опираются на полку слома, идущую вдоль борта. На первых моделях банки крепятся при помощи болтов, а с 1990 года предусмотрены специальные защелки. Имеющийся выступ не дает проседать корме при выходе на глисс, защищает от заливания двигателя.

Виды

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов: Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Деревянная лодка должна изготавливаться из досок влажностью не более 16%, не имеющих трещин и выпадающих сучков

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Пластиковые модели следует эксплуатировать только в теплое время года – в холода и при заморозках их корпус становиться хрупким и легко повреждается

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

Алюминиевая лодка плоскодонка не подходит для плавания по морю – легкая конструкция достаточно просто опрокидывается большой волной

Таблица плазовых ординат

Полушироты от ДП, мм
№ шп.	Линия скулы -Ск	Линия борта -Л Б	ВЛ1	ВЛ2	ВЛЗ	ВЛ4	ЛБ	Ск	Линия киля— К
—	—	—	—	—	400	—	500
1/2	—	289	—	—	—	44	482	—	268
1	514	526	—	40	166	292	469	432	126
1/2	530	585	55	209	363	517	460	307	48
3	549	649	300	552	570	608	450	137
4-10	550	650	332	555	572	614	450	125

Оборудование и комплектация

• Съемные банки с блоками плавучести: 3 шт.
• Металлические весла с уключинами: 2 шт.
• Спасательный линь.
• Черпак.
• Ремонтная аптечка, включающая инструмент для разборки и сборки секций.
• Крепление для перевозки пакета на крыше автомобиля.

Ниже вы можете ознакомится с видео:

Обитаемость

Ради малого веса и компактных габаритов производителям пришлось отказаться от рундуков, дистанционного управления, ветрозащитного экрана. Из всех удобств остался грамотно продуманный моторный отсек.

Днище изнутри рифленое, в носовой части укреплено выступающими ребрами жесткости. Ходить по такой поверхности неудобно. Ноги постоянно натыкаются на неровности корпуса, а также болты, которыми стянуты секции. Этот недочет легко исправляется при помощи подходящего пайола.

Конструкция и грузоподъемность позволяют легко выдержать вес трех взрослых мужчин. Комплект предусматривает наличие трех банок. Предполагается, что пассажиры располагаются в средней секции, а водитель, как и положено, возле транца. Банки представляют собой металлические короба, заполненные пенопластом. Рифленые крышки летом сильно нагреваются под солнцем, а зимой при морозах охлаждаются, что сказывается на удобстве эксплуатации. Кроме того, они делят внутреннее пространство на три части, не позволяя положить удочку или любой длинный предмет. А запас плавучести, расположенный под ними, мешает поставить даже ведро.

Пассажиры будут благодарны, когда вы облагородите посадочные места при помощи поролона и дерматина. Снять нагрузку со спины помогут поворотные сиденья, у которых имеется небольшая спинка.

При наличии легкого тента-трансформера, получается небольшой катер. Складная рама открывает жизненное пространство во время рыбалки, а при дожде укрывает от непогоды. Для переноски не предусмотрены ручки. Умельцы приваривают их самостоятельно. На заводскую покраску давалась гарантия на полгода. Тем не менее еще живы экземпляры с родным покрытием.

Во время глиссирования, благодаря низким бортам и отсутствию ветрозащиты, вода забрызгивает вовнутрь, что особенно неудобно при отсутствии рундуков. Проблема решается наращиванием бортов, установкой защитного экрана или тента.

Канистры с бензином приходится укладывать под ноги, потому что пространство под транцевой доской заполнено пенопластом. Если его вынуть, распределив по корпусу вдоль бортов и в носовой части, то под мотором можно организовать два топливных отсека.

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты:

• Электролобзик.
• Рулетка.
• Угольник.
• Маркер.
• Молоток.
• Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Перевозка лодки

Разборные секции позволяют легко перевозить судно. Поскольку его вес составляет 58 кг, одна секция весит чуть меньше 20 кг. Если снять банки с веслами, то задача облегчится. Упаковать комплект в одиночку вполне реально. Одним из вариантов самостоятельной погрузки на крышу авто является использование лебедки с направляющими.

Видео лодки Автобот:

Однако нужно помнить о том, что сам верхний багажник обладает собственным весом. Чтобы не превышать допустимые параметры перевозки грузов, конструкторы предложили использовать специализированный крепеж, прилагающийся к картопу. При этом общая масса транспортировочного пакета равна 62 кг.

При ручной погрузке банки, весла со всем снаряжением перевозятся в салоне автомобиля, что уменьшает его пассажировместимость. Однако если погрузку выполнять вдвоем, то можно избежать демонтажа оснащения, что освободит место в салоне.

Кроме удобной транспортировки складной корпус позволяет избежать затрат на хранение судна на причалах, а также разместить ее вместе с автомобилем в гараже.

Разбирать или нет – дело вкуса и наличия времени на откручивание/закручивание 26 болтов. Чтобы облегчить задачу, замените их метизами из нержавеющей стали. Накидные гайки-барашки на порядок удобнее, к тому же помогут сэкономить время. Сборка занимает чуть больше часа. Разобрать можно за 50 минут. При наличии трейлера картоп можно собрать один раз, а разбирать лишь для замены резиновых уплотнителей, которые служат по 10 лет и более. В этом случае судно хранится в висячем положении на стене гаража или на веревках под потолком для удобства погрузки.

Если нужно транспортировать картоп в собранном состоянии, для этого логичнее использовать автоприцеп, потому как поднимать и грузить каждый раз 58 кг на крышу малолитражки – задача не из легких. При перевозке в неразобранном виде на верхнем багажнике требуется специальный крепеж, 2 человека или автоматический погрузчик.

Удельный объем в 0,0343м3/кг превышает аналогичный показатель 4-метровой “Южанки-2” и “Воронежа” (0,0282 и 0,033 соответственно).

Какими бывают такие суда?

Лодка – это маленькое судно, у которого нет ни палубы, ни рубки, ни надстроек. По сути, это всего лишь корпус, который включает в себя каркас и обшивку, наличие которой обеспечивает водонепроницаемость судна. Передняя часть такой шхуны называется носом, задняя – кормой, бока – бортами. Нос и корма (или только нос, как, например, у плоскодонки) заострены.

В зависимости от того, из какого материала они изготовлены, их подразделяют на следующие группы:

1. Из ткани.
2. Лодки из дерева.
3. Из фанеры.
4. Из пластика.
5. Из стали.

Суда из ткани (надувные) не отличаются надежностью. Они плохо переносят резкие перепады температур и легко повреждаются. Из-за этого их эксплуатация может быть опасна для жизни. Остальные виды таких судов гораздо более надежны.

Пластиковые шхуны могут похвастаться относительно небольшим весом, поэтому их транспортировка не представляет трудностей. При надлежащем уходе они послужат своему хозяину не один год.

Но самые надежные это, конечно же, металлические суда, однако из-за слишком большого веса перенести их к водоему не всегда бывает просто.

Деревянные лодки более легкие и прочные, а при необходимости они могут быть изготовлены и самостоятельно. Однако чтобы продлить их жизнь на долгие годы, за ними требуется тщательный уход (нанесение влагоотталкивающих составов). По сравнению с деревянными, шхуны из фанеры гораздо более прочные и влагоустойчивые. Вот только построить лодку своими руками, используя в качестве основного материала фанеру, может оказаться делом непростым.

Непотопляемость

На воде лодка Автобот ведет себя прогнозируемо и стабильно. Уйти в оверкиль в режимах, предусмотренных техпаспортом, практически невозможно. Остойчивость при волнении достигается широкими скулами, а также грамотно подобранным углом килеватости в 12⁰. Этому способствует также форма картопа, приближенная к прямоугольнику.

Килеватость, даже самая легкая, обеспечивая легкий ход в глиссирующем режиме, приводит к валкости судна. Это особенно чувствуется во время охоты. Стоять на нем можно, но стрелять в дичь из положения стоя чревато – можно искупаться. Тем не менее, по реке данный картоп идет уверенно и легко.

На водной поверхности пенополистирол, расположенный в банках и нише под двигателем, удерживает картоп с мотором и одним человеком на кокпите.

Как собрать деревянную лодку плоскодонку своими руками?

Плоскодонка – это судно, пожалуй, наиболее простое в изготовлении. Оно является любительским, а из-за характерно плоского днища очень удобна при заплывах по мелководью.

При выборе чертежа лодки плоскодонки из дерева определитесь с ее размерами. Обычно плоскодонка имеет длину от 1,8 до 3,8 м, ширину 1 – 1,5 м, высоту бортов 0,5 м.

Лучше всего в качестве материала использовать фанеру. И в соответствии со схемой вырезаем из нее необходимые детали с помощью электрической пилы или лобзика.

Существуют два варианта сборки деревянной лодки плоскодонки: с вертикальными бортами или же несколько суженными, как того требует классическая схема. Выбирайте, что вам больше по душе. Определившись, можно смело приступать к строительству корпуса. Все детали фиксируются с помощью металлической проволоки.

Когда корпус будет готов, к нему необходимо присоединить дно с помощью хомутов или металлической проволоки. Для надежной герметизации дно следует залить смолой.

Все швы проклеиваются стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой.

По сути, изготовление плоскодонки мало чем отличается от постройки деревянной лодки. Разница лишь в строении днища. Ведь плоскодонка не зря имеет такое название. Киль не является непременным атрибутом этого судна. Поэтому плоскодонка идеальный вариант при необходимости пересекать мелкие водоемы.

*** Таким образом, сделать деревянную лодку своими руками вполне возможно. Это сэкономит ваши деньги, а также может оказаться весьма интересным занятием. Сложного здесь, если хорошенько разобраться, ничего нет. Да и сама постройка деревянной лодки не требует каких-то фантастических знаний и умений.

Качественно сделанная шхуна позволит значительно разнообразить ваш досуг, сделать охоту, рыбалку или поход незабываемыми, поможет добраться до таких мест, куда вы и не мечтали попасть.

Рыбалка – хобби многих мужчин. Конечно, для этого занятия крайне необходима лодка. В нынешнее время выбор плавсредств в магазине просто зашкаливает. Но многие хотят сами сделать лодки. Кого-то не устраивает ценовая политика рынка, другим нравится мастерить. Итак, : возможно ли это? Ответ однозначный: да, возможно! Как говорится, не святые горшки лепят. Ной смог, а мы уж и подавно справимся.

Подбор сырья

Прежде всего, приготовим все необходимое для создания нашего “ковчега”. Начнем с самого основного элемента – с фанеры. Существует очень много , но нам подойдет лишь один – это так называемая “морская” или (толщина 4-5 мм). Она очень прочная и полностью устойчива к влаге (если клей на спирторастворимой основе). Поскольку для ее изготовления используют исключительно лиственные деревья, то это будет продукция из .

Среди различных сортов мы выбираем элитную (Е) или первого сорта, поскольку наличие дефектов в материале никак не сыграет нам на руку.

Третьим по очереди, но далеко не по важности, идет клей. Опытные судостроители рекомендуют использовать материал, состоящий из двух компонентов (смола эпоксидная и отвердитель) эпоксидный клей или как его еще называют “эпоксидка”. Для надежности проклеиваем не только швы, но и всю поверхность. Относительно качества клея можно лишь напомнить, что отечественный производитель поставляет дешевую, но менее качественную продукцию.

Нам понадобятся инструменты:

• електролобзик;
• стальная проволока пластиковые хомутики;
• шлифмашинка или наждачная бумага;
• дрель, шуруповерт;
• шурупы, кусачки, зажимы (будут использоваться при склеивании отдельных элементов фанерной лодки).

Делаем чертежи

Перво-наперво нам нужно просмотреть чертежи лодок из фанеры своими руками и выбрать наиболее подходящий. Отдельные изображения чертежей вы можете просмотреть и скачать у нас.

Чтобы перенести рисунок на фанеру, можно использовать лекала (изготовление которых заказать у специальной фирмы, хотя можно и самому сделать) или с помощью своих творческих навыков самому расчертить все прямо на листе.

Затем вырезаем все элементы лодки с помощью електролобзика и обрабатываем края шлифмашинкой или наждачной бумагой. Срезаем под углом края частей, которые будут стыковаться, чтобы после сборки зазоры были минимальными.

Если какой-то элемент состоит из нескольких частей листа фанеры, их необходимо склеить между собой. Для этого запиливаем края, которые будут стыковаться, и склеиваем их.

Приступаем к «судостроению»

Теперь приступаем к сборке. Начнем с днища. Укладываем его части одну поверх другой, фиксируем с помощью зажимов (или другим возможным способом) и вдоль “нижнего” края просверливаем отверстия размером 3 мм. При этом отступ от края должен составлять 2-3 см, а расстояние между отверстиями 30-35 см (на участках изгиба расстояние между отверстиями лучше делать меньше).

В отверстия запускаем проволоку либо пластиковые хомутики и затягиваем, но не до конца, чтобы дно могло “раскрыться”.

Таким же способом соединяем правый и левый борт сначала между собой, а потом крепим их к днищу, используя для удобства распорки и подкладки.

После этого аналогичным способом прикрепляем к будущей лодке транец.

Итак, основные части скреплены, но фанерная лодка еще не готова.

На данном этапе мы зашпаклевываем швы с внутренней стороны, промазываем их клеем, накладываем сверху заранее нарезанные полоски стеклоткани и поверх них тоже промазываем клеем.

После высыхания клея переворачиваем лодку, срезаем хомуты и проделываем со швами такую же операцию с клеем и стеклотканью.

На этом же фото видим склеенные вместе и выгнутые по форме борта несколько полосок фанеры. Они послужат привальным брусом. Его можно приклеить к верхним краям бортов и прикрутить саморезами.

Теперь, между центральными шпангоутами ставим по центру перегородку и на всех шпангоутах крепим под верхними краями опорные планочки. Зашиваем фанерой промежутки между шпангоутами и получаем носовую, гребную и кормовую банки.

Кормовую банку можно заполнить монтажной пеной или пенополистиролом, чтобы лодка лучше держалась на воде.

Стыки фанеры также шпаклюем и проклеиваем стеклотканью.

После этого крепим киль, продольные реданы и предварительно отшлифовав красим лодку снаружи и внутри.

Надеемся, вы разобрались, как сделать лодку своими руками. Благодаря подобранному материалу у нас получилась достаточно легкая лодка.

Если вас интересуют бюджетные лодки для рыбалки, наша статья поможет вам в их изготовлении.

Ходовые качества

Лодка Автобот рассчитана на «Ветерок-12». Вполне устойчиво ведет себя под современными моторами до 12,5 л.с.Развивает скорость до 30 км/ч при полной загрузке. Максимальные показатели удалось зафиксировать на латвийских соревнованиях, когда победитель разгонялся до 39,02 км/ч. На глиссирование выходит за считанные секунды благодаря продуманной форме обводов. Это существенно экономит топливо на старте.

Несмотря на то, что модель была разработана для малой акватории, она с успехом использовалась на протяжении многих лет рыбаками в Черном море по тихой воде. Это же подтвердили испытания в ходе вышеупомянутых соревнований, проходивших в 1977-1978 гг. на Балтийском море в латвийском порту Лиепая.

Получается, что по скоростным характеристикам судно выходит на уровень 4-метровых жестких моделей, рассчитанных под более мощные двигатели порядка 20 л.с. Это уникальное свойство достигается тем, что в глиссирующем режиме дно соприкасается с водой на участке кормы шириной в 1,11 м и достигающем 1/5 длины всей конструкции. При этом даже когда на задней банке находится водитель с пассажиром, площадь скольжения не увеличивается.

Слом борта, идущий вдоль всего корпуса, выступает в качестве дополнительной скулы. Благодаря нему при старте быстро набирается скорость, обеспечивается практически моментальный выход на глиссирование. А при дальнейшем плавании он грамотно распределяет нагрузку.

В отличие от других картопов наш герой, по словам конструкторов, во время старта не проседает в корме и не выходит на “кобру”. Однако некоторые владельцы отмечают, что при выходе на глисс он все же сильно поднимает нос. Кто прав? На представленном видео вы можете сами оценить ходовые качества и вынести справедливый вердикт.

Встречаются умельцы, которые устанавливают на транец доску длиной до 0,25 м и шириной во всю корму, исполняющую роль крыла. По их мнению, она помогает быстрее выходить на глиссирование, увеличивает скорость. По словам В. Белых мотор можно приподнять. Для Ветерка это расстояние колеблется от 6 до 7 см, для Tohatsu — 6 см, а для Yamaha до 9 см.

Килеватые обводы в таком случае нормализуют работу винта, а также способствуют его качественному охлаждению. Кроме того, улучшается выход на глиссирование, снижается сопротивление мотора в воде. А поскольку он сам поднимается выше транцевой доски, то уменьшается риск попадания воды в моторную нишу.

Таблица скоростей — замеры скорости лодки «Автобот» на мерной миле, км/час

Мотор	1 чел. (км/ч)	2 чел. (км/ч)	3 чел. (км/ч)
Ветерок 12	38	32	30
Ветерок 8	31	27	20

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

1. Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
2. Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
3. Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
4. Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

• Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
• Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
• Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению.

В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

• Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
• Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

• При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
• Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
• Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы , желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
• Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Во первых, всем здравствуйте! В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя «Уфимка»(пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы «Г». Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось: и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена(он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию (очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой, кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как «комодик» для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м, высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть — вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики(они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их, в крайнем случае, если этого будет недостаточно(хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления 2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части своей «Уфимки», посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш — пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш — труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш — соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины — обрезки, окантовка по верху борта — обрезки труб для капельного полива. А остальное — руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении)распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное — дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала — бообще должна быть блеск. А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая — 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч(клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная(для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе(это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок. Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к «носу» лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности. Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к «носу» лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Под веслами

Поскольку в моторках весла играют второстепенную и вспомогательную роль, большинство глиссирующих моделей не рассчитаны на длительные прогулки на мышечной силе гребца. Лодка Автобот не исключение.

Плюсы:

• Быстро разгоняется
• Центровка перемещается в носовую часть, приподнимая корму
• Идет при размерной работе веслами около 5 км/ч.
• Капроновые втулки под уключины не скрипят

Минусы:

• Тяжело грести при наличии пассажира
• Скорость падает даже при небольшом волнении
• Весла металлические, полые внутри. Быстро набирают воду, становятся тяжелыми, тонут
• Ручки весел при заводской центровке отстают друг от друга более 50 см. Грести неудобно
• Под мощными гребками борт прогибается в местах крепления подуключин . Требуется усиление корпуса

Деревянная лодка своими руками

Первое, что вам понадобится для строительства такого судна, это чертеж. Если вы обладаете достаточными знаниями и навыками в данной сфере, то можете начертить его сами. Новичку же проще взять готовый вариант, найти который нетрудно в Интернете по запросу «схема лодки из дерева».

Итак, чертеж будущего судна готов. Осталось запастись материалами, инструментами и приступать непосредственно к сборке. Из какого дерева делают лодки? Лучше всего для этого подойдут сосновые или еловые доски. Не забудьте убедиться в отсутствии на них сучков и трещин!

Сборку корпуса следует начинать с носовой части. Для этого вам потребуется соединить два борта, края которых подпилены под углом 45°, и треугольный брусок-основание с помощью гвоздей или саморезов.

После этого переходим к установке распорок и сидений. Количество сидений может быть разным, тут каждый решает сам.

Теперь можно переходить к изготовлению дна. Установите корпус вашей деревянной лодки на лист жести и обведите контур так, чтобы можно было вырезать деталь. Когда заготовка дна будет в ваших руках, приступайте к ее присоединению к бортам. Не забудьте нанести на нижний край бортов слой герметика для более надежной защиты от протекания. Затем начинайте крепить дно с помощью гвоздей или саморезов, постепенно продвигаясь от центра к краям. Избытки жести следует аккуратно срезать, а края подогнуть постукиванием молотка.

Чтобы ходить по жестяному дну было удобно, смастерите деревянный настил, хотя это и необязательно.

Важной частью лодки является киль. Именно он отвечает за устойчивость судна и безопасность при поворотах. Киль устанавливается по центральной линии дна нашей шхуны.

Не забудьте покрыть готовое судно двумя слоями антисептика и покрасить его. Вот и все, лодка своими руками из дерева и жести готова!

На волне

Технические характеристики свидетельствуют о том, что судно выдерживает полуметровые волны. Вместе с тем при гребнях высотой от 50 см пассажиры ощущают сильные удары. Тем не менее в одиночку, находясь на корме, при подобном волнении можно идти вполне безопасно.

На водоемах, где погода может меняться быстро и непредсказуемо, картоп выдерживает в водоизмещающем режиме волны до 90 см, что доказано испытаниями. Однако это верхний экстремальный предел. Допускать подобных ситуаций не стоит.

Уверенный ход под любым углом достигается на гребнях до 30 см. Паспортные ограничения, к сожалению, снижают данный параметр до 25 см. Это объясняется тем, что на водоемах с нестабильной водной поверхностью (пороги, резкие изменения погодных условий и т.д.) нужно иметь запас прочности и плавучести.